2016: По следам Виннету в Хорватии — 02

05.06.2016

Задар — Корнаты — Црвена Лука — Драге / Zadar — Kornati — Crvena Luka — Drage

Cегодня нас ожидало большое морское путешествие по Адриатике. И пусть не все места, где мы должны побывать, связаны с экранизациями романов Карла Мая, но они давали возможность обратиться к историческим корням Северной и Средней Далмации. Организаторы подарили нам своего рода «разгрузочный день» перед предстоящими глобальными «марш-бросками» по хорватским горам и прериям.

Погода благоприятствовала, и четыре грузных автобуса с сотней полусонных после вчерашнего бледнолицых – бронзовый загар мы обрести еще не успели – держали курс на Задар, где в 1960-х неоднократно останавливалась съемочная группа «майевок». Чем ближе мы подъезжали, любуясь чарующими морскими пейзажами, тем активнее и энергичнее звучали наши голоса. В Задаре нас ожидал проводник, местный экскурсовод. Нисколько не смущаясь нашим количеством, он сразу взял «быка за рога» и повел нас в Старый город, акцентируя внимание на основных вехах его основания и развития. За глубоким погружением в прошлое зорко следил жужжащий над нами дрон, зависший прямо над Площадью пяти колодцев / Trg pet bunara.

Вообще, основателями Задара считаются римляне. В I веке до н.э. он звался Ядера, а позже еще пару раз сменил название на Идасса и Зара. Если верить византийскому императору Константину VII Багрянородному, город Задар был известен еще под греческим названием Диадора («уже существовал») и построен раньше Рима… Так или иначе, но город действительно древний, на протяжении многих веков служивший разменной монетой в борьбе за господство в Северной Далмации. С IV века Задаром правили славянские племена, далее в течение трех столетий этим одним из главных адриатических портовых центров Далмации владела Византийская империя. Позже его завоевали франки, а с XI по XII век – хорваты.

В более-менее мирные времена, коих было не так уж много, в Задаре останавливались паломники на пути из Венеции в Палестину. Однако от «освободителей Гроба Господня» город не спасла даже охранная грамота Папы Римского – две недели Задар в 1202 году выдерживал осаду крестоносцев, после чего сдался и, как водится, был разграблен. Под властью Венеции город находился еще долгие четыре века, пока его в 1797 году не захватили австрийцы. Позже город был захвачен Наполеоном, но с 1813 года им снова владела Австрийская империя, а с 1918-го – Италия. Последняя продолжала распоряжаться территорией и во время Второй мировой войны, вплоть до капитуляции в 1943-м, когда город оккупировала гитлеровская Германия. Как следствие – крупномасштабные разрушения жилых и исторических зданий в Задаре во время налетов авиации союзников. Позже многие постройки восстановили практически с нуля, причем даже сумели сохранить планировку, оставшуюся с прошлых столетий.

После Второй мировой Задар просуществовал в составе Югославии до 1991 года, когда Хорватия объявила о своей независимости. Тогда город вновь подвергся бомбардировкам и артобстрелам, продолжавшимся почти два года. Новая война в Хорватии закончилась только в 1995-м. Снова пришлось все восстанавливать…

Подробнее о Задаре и его красотах читайте здесь: часть 01, часть 02.

Старый город приютился в северо-западной части маленького полуострова, протянувшегося на 4 километра в длину и всего на 500 метров в ширину. Продвигаясь вдоль главной улицы Широка / ulica Široka и любуясь видами древних зданий, попутно знакомясь с размеренным местным бытом, мы оказались на набережной Петра Крешимира IV / obala Petra Krešimira. Погода благоволила: солнце приятно грело, море дарило успокоение. Упитанные белокрылые чайки вальяжно парили над нами. И вдруг, приняв стрекочущего дрона за опасного чужака, посягнувшего на их территорию, птицы забеспокоились, засновали туда-сюда и тревожно закричали. Они готовы были по-настоящему его заклевать, да так, что оператору пришлось быстро спасать свое чудо техники, уводя его в сторону вдоль набережной. Но белокрылая стая не отставала, живо бросившись следом.

У причала нас ожидал большой лимонного цвета корабль. Поднявшись на борт, мы рассредоточились по всей верхней палубе, где нас сначала приманили разнообразными местными закусками и вином, а потом накормили вкусным обедом. Вот так началось морское путешествие к необитаемым островам природного парка Корнаты.

В одном из старейших путеводителях «Путешествие вокруг света» (1323) сказано, что «перед Задаром скопилось столько островов, сколько дней в году». И действительно: задарский архипелаг включает в себя около 150 островов, а вместе с Корнатами их насчитывается более 300, из которых заселены только 44. Острова, в VI веке названные императором Юстинианом «парком», своеобразный пригород Задара, правда, достаточно удаленный. В античные времена отсюда в Вечный город отправлялись суда, груженные отборной белой рыбой.

Обдуваемые легким бризом, мы созерцали уникальный мир первозданной природы: цепи зеленых островов, крутые стометровые утесы, называемые «коронами», лабиринты скал, скрывающие под толщей изумрудной воды глубокие пещеры. Когда-то эти пейзажи вдохновляли венецианского драматурга Карло Гольдони и английского поэта-романтика Джорджа Байрона, композиторов Джакомо Пуччини и Имре Кальмана, герцога Виндзорского Эдуарда VII, Уильяма Шекспира, Джека Лондона, Агату Кристи и конечно же легендарного Одиссея, которого волей Гомера занесло в эти края на пути в Итаку. Кстати, эпизоды итальянского фильма «Приключения Одиссея» (1968) с Бекимом Фемью и Ирен Папас – на самом деле телесериала, ужасно порезанного в нашем кинопрокате, – снимали в том числе и в этих окрестностях. Десятки тысяч лет назад Корнаты представляли собой вершины горной цепи. В эпоху Римской империи острова служили курортами для богатых жителей Задара, которые могли себе позволить роскошные виллы с мозаичными полами, пруды для разведения рыбы и сады с вишневыми деревьями, оливками и смоковницами. И все это в окружении изумрудной воды Адриатики.

Стаи чаек неотступно сопровождали наш корабль, державший курс к одному из окраинных островов архипелага Корнаты – Дуги Оток / Dugi Otok, или «Длинный остров». Он сильно вытянут (за что и получил свое название) и имеет извилистую береговую линию. На острове расположен живописный природный парк Телашчица / Telašćica и одноименный залив длиной 9 км, самый большой на адриатических островах. Сойдя на берег спустя два часа плавания, мы отправились к кристально чистому и теплому, но очень соленому озеру Мир / Mir с изрезанным острыми камнями берегом. А потом, путешествуя вдоль залива, поднялись на высокий холм, откуда открылся фантастический по красоте вид на искрящееся солнечными бликами море. Представлялось, будто мы находимся над тайными чертогами корсиканских пиратов, скрывавших в этих изрезанных вековыми трещинами скалах свою добычу. Ради такой экзотики стоило проделать весь этот путь, который здесь отнюдь не заканчивался. Подробнее о Национальном парке Корнаты читайте здесь.

В середине апреля 1966 года съемочная группа фильма «Виннету и полукровка Апаначи» во главе с режиссером Харальдом Филиппом остановилась в живописнейшей адриатической бухте Црвена Лука / Crvena Luka. Этот почти нетронутый на тот момент уголок первозданной природы с вогнутым в материк каменистым побережьем находился в 30 км от Задара и совсем рядом с Биоградом-на-Мору / Biograd na Moru. Годом раньше этот мотив уже был разведан и «обкатан» для фильма «Виннету III». Организаторам нынешнего фестиваля удалось раздобыть старую фотографию бухты, чтобы наглядно показать нам, куда мы направляемся дальше, и где именно находится это место. Ко всему прочему там нас ждал первый большой сюрприз – встреча с Хеллой Брис.

Корабль вошел в бухту и встал на якорь, дав нам возможность длинной вереницей высадиться на берег. Несколько минут ожидания – и нам навстречу вышла светловолосая, хрупкая, обаятельная, улыбающаяся Хелла. В 2012 году она уже была почетной гостьей фестиваля «По следам Виннету», но тогда Хелла приезжала в Хорватию вместе со своим супругом, Пьером Брисом, и время, проведенное с ними, незабываемо. Как и в первый раз, после слов приветствия она поинтересовалась, кто из каких стран приехал. Когда очередь дошла до России, она вдруг не смогла удержаться и тепло нас обняла, сказав, что очень рада видеть нас здесь снова. Мы были тронуты. А потом во главе с Хеллой и организаторами все отправились вдоль побережья, где на одном из камней флегматично грелась на солнце крупная змея, тут же превратившаяся в мишень для сотни фотообъективов. Видимо, ошалев от такого внимания к своей персоне, она даже не шелохнулась.

Узкий клочок побережья, по которому ступали наши мокасины, был известным мотивом фильма с единственным, но существенным нюансом: пятьдесят лет назад берег еще не был охвачен такой буйной растительностью. Этой прибрежной тропой Виннету прискакал на своем верном мустанге Ильчи к главарю жестокой банды Кёрли Биллу, чтобы раскрыть ему тайну золотого месторождения в обмен на десятилетнего Хэппи, брата Апаначи, захваченного в заложники. Ветхое бревенчатое логово разбойников, среди которых мы узнаем на экране участников предыдущих фестивалей – каскадеров Иво Криштофа, Милана Микульяна, Шимуна Ягаринца и словенского актера Миху Балоха, располагалось чуть поодаль, на небольшой поляне. Декорации мастерски выполнил художник-постановщик Владимир Тадей, участник нашей встречи 2012 года.

Кстати, в этом же самом месте в ленте «Виннету III» индейские воины племени хикарилья, захватившие в плен Виннету и Олд Шеттерхэнда, разжигали зловещие костры, чтобы пытать своих бывших братьев, по лживому обвинению вмиг ставших для них заклятыми врагами. Однако, как водится, в последний миг на выручку им пришел пронырливый траппер Сэм Хокенс, устроивший для краснокожих праздничный фейерверк, который поверг их в сакральный ужас. Сцену переснимали несколько раз, поскольку вначале Сэм на бегу потерял свой скальп-реквизит, а потом, ведомый только одной мыслью – спасти своих друзей, еще и забыл свой текст: «Если не ошибаюсь, все-таки успел».

Фотография Пьера Бриса в образе Виннету, привязанного к столбу пыток, стала одной из популярнейших среди многочисленных публикаций. Гордый прямой взгляд, ни тени страха перед неминуемой смертью, мужество и внутреннее благородство… Как призналась нам Хелла Брис, это ее самая любимая фотография. Именно ее в большом формате приготовили в подарок супруге Великого Вождя организаторы фестиваля, а все его участники поставили на ней свои подписи. Картину вручили в том самом месте, где стояла индейская деревня хикарилья.

Тем временем дело близилось к закату. Пока чистое безоблачное небо принимало розоватый оттенок, мы торопились к нашему последнему пункту на сегодня – в приморский городок Драге / Drage. Полвека назад Драге представлял собой маленькую деревушку вдали от туристических троп, а сейчас это развитый современный курорт с кемпингом, бесчисленными частными пансионами и комфортабельным отелем. Интересующее нас место съемок находилось на вершине небольшой горы недалеко от гавани. При строительстве современного туристического комплекса половина горы, к сожалению, была демонтирована, и подняться наверх теперь можно только по скальным выступам, густо и в беспорядке разбросанным по склону. Между камней – впадины, обвитые плющом среди какой-то зелени, и никакой опоры, чтобы держаться.

Мы медленно и осторожно карабкались наверх, стараясь сохранять равновесие, след в след ступая за впереди идущими, а на самых тяжелых и экстремальных участках всегда выручали надежные руки друзей. Хелла смело шла одной из первых. Позже мы спросили у Йоахима Гитта, работавшего в «майских» экранизациях помощником оператора, каким образом сюда поднималась съемочная группа, да еще с объемным и тяжелым реквизитом, если уж мы не на шутку рисковали, держа в руках лишь фотокамеры. О том, что он ответил, вы сможете узнать, прочитав интервью, которое позже будет опубликовано на сайте. Когда неимоверными усилиями мы все оказались наверху, нашим глазам предстала вся масштабная панорама заката над морем из фильма «Виннету III» в сцене, когда вождь апачей говорит своему брату Олд Шеттерхэнду о предчувствии смерти:

Мы слушали этот волнительный диалог, воспроизведенный на планшете одного из организаторов, глядя на закат, а Хелла не смогла сдержать слез. Это был абсолютно проникновенный момент. Мы все стояли молча, погруженные в воспоминания, а иллюзия кино плотно переплеталась с печальной реальностью. Для Виннету новый день не наступит, 6 июня исполнится ровно год, как не стало Пьера Бриса… И завтра – День его памяти. Маниту было угодно, чтобы мы увидели это солнце, медленно опускающееся за горизонт на фоне почти безоблачного неба. Ни в один из последующих дней больше не было такого ясного заката, и наши путешествия обыкновенно заканчивались проливным дождем и грозовыми всполохами.

Пока не совсем стемнело, мы той же – теперь вдвойне опасной тропой – стали спускаться вниз, все еще находясь под впечатлением от увиденного и пережитого…

Еще несколько десятков метров до маленькой бухты – и нам раздали ланч-пакеты, содержимое которых мы поглощали, устроившись на берегу и любуясь на тихую морскую гладь, в которой едва отражались проступившие первые звёзды.

Авторы: Dzhotti, Big Chief